再见！时装绅士――华伦天奴

　　这一场告别式是绝对的古罗马式的。在但丁・费雷蒂为他重新设计的神殿里，雇佣男侍和司机各250名，数百位明星觥斛交错，真丝餐巾及桌布上的刺绣是在印度完成的，因为找不到钟爱颜色的餐具而重新定制了3400套瓷器，在舞台上启用更庞大的系列(61套服装而不是通常标准的40套)，电影《甜蜜的生活》的配乐作为背景庆祝自己回到故里。华伦天奴用一场祭神式的浩大告别式退出了这个舞台。

再见！时装绅士――华伦天奴
华伦天奴45周年，为了告别的聚会

再见！时装绅士――华伦天奴

　　这一场告别式是绝对的古罗马式的

　　1932年，华伦天奴・格拉瓦尼（Valentino Garavani）出生在伦巴第，17岁时便去了巴黎，在Jean Dessès与Guy Laroche共事中磨练了自己的鉴赏力和与生俱来的才华。60年代初，他回到罗马，创立了第一家工作室，1962年在皮济广场上发表了令人难忘的发声之作，1965年便被《Women’s Wear Daily》誉为“罗马最富明星色彩的设计师”，1967年又荣获“时尚界的奥斯卡奖”――Neiman Marcus Award。

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　　对国际时装界来说，9月4日也许是一个最坏的时刻。华伦天奴・格拉瓦尼(Valentino Garavani)，这位在罗马地位仅次于教皇的优雅绅士，发表一纸声明，他将在完成10月份巴黎时装周的成衣展和明年1月的高级女子订制服装展后正式引退。

　　就在7月的第一个周末，75岁的华伦天奴等不及明年1月的到来，先用一系列奢靡的活动来庆祝他进入时装业45周年，实际上，也是隆重的告别。

　　罗马市长沃特・文特尼(Walter Vertroni)告诉他可以选择罗马城的任何地方来举办庆典。因此，华伦天奴也毫不客气地在各伟大的建筑中留下了他的身影：和平祭坛博物馆的华伦天奴・格拉瓦尼服装设计回顾展、12世纪长方形基督教堂里的2007/2008秋冬高级时装系列发布会、维纳斯神庙里的晚宴和贝佳斯别墅花园的舞会……在这样浓墨重彩的庆祝方式下，敏感者却依稀嗅到华伦天奴萌生的倦意，尽管在那个当下他矢口否认。可如今看来，他那些极致奢华的举动犹如夕阳晚照，更像是希望自己的名字在历史长河中镌刻不朽。

　　但不管怎么说，这个行事优雅的老头还是跟国际时装界说了Bye bye，他说：“7月举行的45周年纪念活动是一生中最难忘的时刻，带给我难以言语的感动。但这一荣光不可能重现，因此，我决定在这完美的时刻跟时装世界说再见。”尽管挥别，华伦天奴并没有彻底隐退的打算，他认为自己的未来还充满着新的兴趣和挑战，也不排斥从事与时装有关的事，比如成立专门的时装设计学院提高时装设计的教育水平，以及普及时装艺术与时装史。

　　在声明里，华伦天奴特别强调在瞬息万变的时装界，他幸运地把个人风格维持了数十年。这句话也可以从另一方面解读为：作为罗马一度繁荣昌盛的高级时装工业最后的幸存者，华伦天奴的确到了该退下来的日子。

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　　火炬传给亚历山德拉・法基内蒂

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亚历山德拉・法基内蒂（Alessandra Facchinetti)

　　还没能将猜测谁来接过华伦天奴的衣钵的游戏持续太久，华伦天奴所属集团，欧洲最大私募股权投资商Permira(该集团旗下拥有Hugo Boss、M Missoni、Marlboro Classics，以及45%的Proenza Schouler股权)在一天后便正式宣布，前古奇设计师亚历山德拉・法基内蒂出任设计总监一职，法基内蒂称自己被委以重任相当荣幸，“我将继续沿着华伦天奴先生的时尚风格和优雅触觉方针去参与创作，因为他是我永远的偶像。”

　　话虽这么说，华伦天奴品牌今后的发展路线是否会继续华伦天奴还是一个未知数，毕竟自Permira斥7.826亿欧元购入华伦天奴品牌股份以来，就数次暗示集团期待加入年轻的新鲜血液，以帮助品牌拓展更年轻的时尚市场。看看全球顶级时尚集会上的那些年轻面孔吧，80年代的后生札克・帕仁都已经混出了大名气，正值盛年的马克・雅各布纵横捭阖，在奢靡与极简之间随意拿捏，两边讨好。

　　格拉瓦尼清楚地知道，这个世界每一秒钟都在摧毁旧的秩序，没有东西能在形式上不朽。那一代人所怀念的真正的高级服装工业时代，已经要进博物馆了。华伦天奴上半年的业绩只有10亿欧元，其中华伦天奴美容馆就占去了1/8。

　　当然，继任者法基内蒂对前任的忠诚度信用值至少能令一批华伦天奴拥趸稍稍放心。这并不是她第一次接过大师衣钵。汤姆・福特辞古奇职后，曾在其身边担任助理达4年之久的法基内蒂很好地整合了内部所有的创意，使古奇秀成为2005米兰春夏时装周名副其实的最受瞩目的发表会。她也不失时机的向世人证明了自己探索优雅、向往自由、充满印度神秘色彩的风格。也许是看中了法基内蒂的聪明平衡能力，Permira才如此迅速的在传闻中的候选人队伍(包括YSL现任设计总监斯蒂凡诺・皮拉蒂、伊曼纽尔・思加罗前任创意总监吉姆巴拉斯塔瓦利等一堆强手中敲定了法基内蒂，她首个华伦天奴系列将于2008年巴黎时装周面世。

　　她身材欣长，举止高雅，被人描述为一个完美主义者。华伦天奴集团认为法基内蒂设计风格高雅、注意细节，具有华伦天奴的特点，并且又是意大利人，所以他们相信她能够很好的延续华伦天奴的风格。

　　男装设计师热门人选

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杰克・迈克克罗和拉扎罗・赫南德兹

　　杰克・迈克克罗和拉扎罗・赫南德兹两人年仅28岁，是纽约著名的“帅哥双子星”。1999年，他们在服装设计学校相遇，而后创建了自己的品牌Proenza Schouler。

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吉姆巴提斯塔・瓦利

　　瓦利曾在卡贝奇、芬迪、凯瑞姿工作过，1996年加盟伊曼纽尔・恩加罗，任职时装及时装成衣艺术总监。

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斯特凡诺・皮拉蒂

　　斯特凡诺・皮拉蒂以巴黎为基地的YSL头号设计师皮拉蒂，因为让YSL获得重生而闻名时装界。他同时还为范思哲、MIU MIU、华伦天奴等品牌服务。

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　　再见，“华伦天奴红”

　　当然，迷信华伦天奴的人们在乎的可能并不是亚历山德拉・法基内蒂对华伦天奴高级成衣路线的延续，而是惋惜再也享用不到一代宗师度身打造的高级订制华服了。

　　作为45周年庆祝活动之一，7月7日，华伦天奴在罗马国家博物馆举行2007/2008秋冬Haute Couture高级订制女装系列。这也是17年来华伦天奴第一次在罗马作秀。有别于春夏高级订制用纯白色的霓裳呈现出不张扬的温柔女性特征，华伦天奴的标志性颜色――红色在秋冬系列里“王者”归来，除此之外，强调女性优雅体态的大面积蕾丝、皱褶、层叠的荷叶边，均是华伦天奴的拿手好戏。在中性风潮冲击数年来，只有华伦天奴一直不为所动，认为女性就应该尽显女性魅力，他那些富丽华贵、美艳灼人、极致的设计特点更成为豪华奢侈的生活方式象征。他不止一次地表示只有高级订制时装才代表了想像力的极限。

　　无论何时，华伦天奴永远是极致浪漫主义的化身，其间又有那么点纸醉金迷的味道。在7月祭坛前举行的华伦天奴回顾展，戏剧化的场景能更好带领我们去理解贯穿45年来华伦天奴的代表性标志，24个穿白色长裙的模特列队中间，两侧则是红色纵队，白寓意着1968年的“白色系列”，那一次，他的标志“V”开始出现在服装和服饰品上，甚至带扣上，这些首创的理念改变了时尚的历史;而“红”则成为近年来华伦天奴不可或缺的核心，它是鲜明大胆与浪漫抒情、感性自由以及女性柔美的象征，广泛运用于华伦天奴的设计中。

　　那些华伦天奴的女人们(Vals Gals)

　　“华伦天奴”在意大利语中意为“情圣”，这一品牌从诞生之日起，就与那些高贵雍容的名媛丽人结下不解之缘。而华伦天奴也毫不讳言他愿意专为有钱人做衣服，他当年为杰奎琳・肯尼迪下嫁希腊船王时设计的婚纱，竟被顾客要求重复设计38次；美国影星茱莉亚・罗伯茨在领取她那座奥斯卡小金人时身着的华伦天奴古董裙的动人身影，依然是时尚界公认的经典时刻。

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1.舒淇身着“华伦天奴”裙装。 2.07/08华伦天奴秀的后台。 3.华伦天奴与温妮斯・帕特罗。 4.罗伯茨着华伦天奴领奥斯卡奖。 5.安妮・海瑟薇穿着华伦天奴。 6.早期的华伦天奴为泰勒量身订做。

　　还有奥黛丽・赫本、索菲亚・罗兰、伊丽莎白・泰勒、玛格丽特公主，西班牙皇室的埃琳娜公主、玛莉・香坦尔，美国第一夫人南茜・里根……这些人对华伦天奴的热爱程度，更被大众冠上了Vals Gals(华伦天奴的女人)的称号。

　　作为第一位在高级时装业获得国际声望和地位的意大利设计师，意大利人自豪地把华伦天奴称为“意大利的骄傲”，而时装业则把这天才设计师尊称为“时装金童子”。六十、八十年代，是他的辉煌期，也是被称为“La Dolce Vita”的罗马全盛时代。但出于对高级订制时装行业的迷恋，他不愿意在全球经济低迷时期放下身段大力发展成衣业，一度使得华伦天奴成为过时、迂腐、高不可攀的代名词。

　　而近些年随着经济复苏，华伦天奴高级订制事业逐渐有了复兴的迹象，粉丝有好莱坞明星和欧洲贵族，还有阿拉伯酋长的女儿、寡头政治家的情妇和风险投资商人的妻子们。罗马市长沃特・文特尼本期待和华伦天奴的45周年庆典一起重温那段最甜蜜的时光，没想到换来的是大师的一声叹息：荣光再难重现，最终华丽转身。

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卡尔・拉戈菲尔德(左)、乔治・阿玛尼(右)与华伦天奴是半个世纪以来的对手和挚友

　　9・11后，先是从美国开始遍奏丧歌，哀伤情绪波及欧洲，欧洲人开始自省，突然发现图个轻便比外在累赘好；个性像野秃鹫一样糟糕也比笑不露齿好；汗水比香水好；活着比死了好。

　　人们开始痛恨纸醉金迷，没有人要买那些昂贵精致却不实用的东西了。

　　有人说，这就是华伦天奴为代表的极奢主义退去的时候了。

　　在45周年告别秀上，有一幕让人动容。演出落幕时，全场起立为华伦天奴・格拉瓦尼鼓掌，镜头捕捉到这个两鬓飞霜的老人眼角有泪，与他相交半个世纪之久的乔治・阿玛尼和卡尔・拉戈菲尔德站起来，三个老人相互拥抱。

　　这三个人是长达半个世纪的对手和朋友，在几年以前，他们有更多的对手，但是那些人或者成了骨灰，或者在退休的角落被病痛折磨。詹尼・范思哲已辞世10年；62岁的詹弗兰科・费雷一个月前脑溢血突发死在米兰的工作台上；伊夫・圣罗兰患上神经衰弱，5年前就告别了舞台。

　　乔治・阿玛尼还在一路狂奔，卡尔・拉戈菲尔德还是冷硬顽固成了化石，只有华伦天奴・格拉瓦尼不再追赶时间了。罗马便由此失去了他们的骄傲。高级定制服，也将进入另一个时代，人们须重新定义定制服的意义：它究意是品牌扩张的秀，还是对一个精致、典雅的贵族风格的坚持。

　　罗马最低贱和最高贵的名字：华伦天奴

　　在罗马，从教皇到黑手党教父，下至浪荡乞儿，都有人姓华伦天奴或者叫华伦天奴。

　　罗马历史上有一位叫华伦天奴的教皇，为了殉教和殉情而死，举国轰动，不过华伦天奴・格拉瓦尼比这位教皇更出名，因为这位野小子只用了10年时间就抢去了百年华伦天奴家族辛苦打下的半壁江山。

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华伦天奴在45周年庆的留影。（左一）2007/2008华伦天奴高级定制服T台秀（右三）

　　“根正苗红”的华伦天奴家族和品牌其实诞生于1908年，由华伦天奴家族之云仙叟・华伦天奴(Vincenzo Valentino)创立，当时深受意大利贵族及世界各地名人欢迎，百年时尚家族由此开枝散叶，家族纷争也就跟着来。家族发展到第二代，哥哥马里奥・华伦天奴自立门户创立了自己的鞋具品牌“马里奥・华伦天奴”，紧接着，孙字辈的卓凡尼・华伦天奴再次分家，自创了“卓凡尼・华伦天奴”皮具品牌。

　　光是在罗马本土，华伦天奴的家族内讧战就打得人仰马翻。

　　45年前，华伦天奴・格拉瓦尼在荷兰创立了华伦天奴女装品牌，迅速闻名于欧洲。没多久后格拉瓦尼携华伦天奴品牌杀回意大利，一举成为了该国首屈一指的奢侈品品牌，锋芒劲压老华伦天奴家族。有趣的是，华伦天奴・格拉瓦尼的出现，让华伦天奴家族一瞬间团结了起来。

　　1978年，华伦天奴家族和华伦天奴・格拉瓦尼达成协议――三权分立，井水不犯河水。

　　华伦天奴・格拉瓦尼在服装类产品上拥有“Valentino”商标专用权，马里奥・华伦天奴在皮鞋以及皮具类产品上拥有“Valentino”商标专用权，而由于卓凡尼・华伦天奴成立品牌时是在这个协议产生以后，因此他既可以生产鞋类皮革制品，也可以生产服装，但是产品必须用商标全称卓凡尼・华伦天奴（Giovani Valentino）。

　　不过即使这样，“罗马最伟大公民”和“世界八大设计巨擘之首”的荣誉并没有归属于百年华伦天奴家族中的任何一位，而是属于华伦天奴・格拉瓦尼。

　　华伦天奴・格拉瓦尼是罗马高级服装工业时代的“最后一个莫希干人”，他的离去，标志着整个罗马高级时装工业最后的没落。

　　格拉瓦尼在挥别，罗马也在告别。短短一年里，意大利的几位老人相继离世，卡洛・庞帝、安东尼・奥尼、帕瓦罗蒂……或者，史诗般的悲剧色彩才最适合这个伟大的城市。

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　　华伦天奴与中国市场的相互抛弃

　　在45周年告别演出上，有人问华伦天奴・格拉瓦尼是否还会去中国，他思忖了片刻道：“厄……中国，我已经太久没去过了。”华伦天奴・格拉瓦尼的确很久没来过中国了，甚至老牌华伦天奴家族的人也已经很久没来中国了。

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2005年华伦天奴设计系列中，不可多得地使用中国元素的印花和刺秀。

　　华伦天奴品牌和中国市场的关系，基本上是一种有趣的“相互抛弃式”。

　　早在七十年代，老牌华伦天奴家族就曾携带着精致的意大利奢侈品来到中国进行时装秀，倾国倾城，风头一时无两，未料祸由此生：当时正是华伦天奴家族分家内讧最厉害的时候，三足鼎立之势已成，华伦天奴在意大利的几个品牌已经让人眼花缭乱，初到中国更是没有多少人了解，于是仿冒者浑水摸鱼，趁火打劫大捞一笔。

　　华伦天奴被仿冒到现在，已有三十年历史了，其间，三大品牌几番入驻，最终都遭遇假冒尴尬，最后全身退出，只有“华伦天奴・格拉瓦尼”在中国继续保留了旗舰店。

　　今天，许多中国人还保留着糟糕的印象，认为“华伦天奴”和街头随便哪个地摊货一样稀松平常。据保守估算，目前在中国“华伦天奴”的仿冒品牌在200个以上。“华伦天奴”如同一个万用词根，随便加一个后缀，就可以跳楼大甩卖了。

　　2004年4月，华伦天奴全球CEO迈克在26日举行的华伦天奴授权中国地区总代理签约仪式上说的一句话，让很多中国人开始追问到底什么是华伦天奴，他说：“Valentino从没有使用过“华伦天奴”作为其中国名称，也从没有在中国销售过。”

　　论及在中国遭遇之惨痛，华伦天奴远比LV糟糕得多，因为LV的仿冒者工艺甚佳，而华伦天奴的仿冒者全然不顾颜面，面对这种典型的“LV式中国抛弃”，华伦天奴没有选择挽回，而是“相互抛弃”，破罐破摔，俨然对待一个已经彻底沦陷的城池。对比一下华伦天奴・格拉瓦尼在韩国和北京的布店就可以明确的看到这一点：目前，“华伦天奴・格拉瓦尼”在韩国首尔一共有五家分店，而在中国北京仅有一家，这一家店也仅仅是作为展示之用，不求赢利。

　　也许，就像“华伦天奴”在意大利语中的意思一样，他天生就是一个“情圣”，为虚荣而美丽的女人而生，除了美丽以外，他一无所知。

　　华伦天奴的王国离中国很远。

　　想象一下，五年以后，改旗易帜后的“华伦天奴・格拉瓦尼”说不定会在中国进行一场“推土机式”的市场开拓，那个时候，再也没有人怀疑格拉瓦尼的昂贵。

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